La travesía namibia de Jess: del desierto al Edén en 17 días
Acompáñenos a Alessandro y a mí en este viaje de descubrimiento por los secretos mejor guardados de Namibia, desde el desierto hasta la región del Zambeze. Partiendo del vasto y majestuoso horno que es el desierto del Namib, buscamos refugio y verdor en el Edén oculto del país. En solo 17 días, recorrimos lo más destacado de la fauna y los paisajes namibios, avistamos a los «Cinco Grandes», recorrimos terrenos escarpados y disfrutamos de un gin-tonic al atardecer junto a abrevaderos o a bordo de embarcaciones que surcaban aguas de ensueño.
A continuación, compartimos los puntos culminantes de nuestro recorrido, incluyendo la ruta, el alojamiento y las actividades realizadas.
Llegada a Namibia
Los vuelos internacionales suelen aterrizar en el Aeropuerto Internacional Hosea Kutako, en Windhoek, la capital del país. Al mirar por la ventanilla durante el descenso, nos preguntamos si el avión se habría perdido sobre el Sáhara. No hay motivo de preocupación; estábamos en la ruta correcta. Como un oasis en el desierto, el aeropuerto surge de repente y con discreción en medio de un paisaje vasto y árido. De hecho, Windhoek es la particular versión de Las Vegas en el sur de África: una metrópoli vibrante que emerge de un valle extenso y rocoso, aunque mucho más auténtica, sin el exceso de luces de neón ni casinos. ¡Bienvenidos!
Una vez despejados y tras confirmar que no estábamos soñando, recogimos nuestro equipaje en busca de una tarjeta SIM local. Al entrar en la sala de llegadas, encontramos una tienda de MTC a la izquierda y otra de Telecom Namibia a la derecha; optamos por la primera. La tarjeta SIM local tuvo un costo de 0.40 € (7 N$), y los paquetes de datos rondaron los 13.5 € (235 N$) por 1.5 GB. Decidimos recargar saldo en los pueblos y gasolineras a medida que avanzáramos, por lo que no nos preocupamos por adquirir un volumen mayor desde el inicio.
Descargamos la aplicación LEFA —la alternativa local a Uber—, disponible en Google Play y Apple App Store, para solicitar un traslado al centro de la ciudad. Tras recorrer el agradable Aeropuerto Internacional Hosea Kutako y disfrutar de su aire acondicionado, nos dirigimos a las oficinas de Namibia2Go en Windhoek para recoger nuestro vehículo 4x4 de alquiler. El trayecto desde el aeropuerto toma cerca de 35 minutos a través de la sinuosa carretera B6, entre colinas ondulantes y llanuras rocosas salpicadas de acacias.
Etapa 1: De Namibia2Go (Windhoek) a Spitzkoppe
Tras recoger el que sería nuestro fiel compañero de viaje, visitamos una tienda local para abastecernos de agua y provisiones. Con el depósito de diésel lleno, estábamos listos para conquistar las vastas carreteras abiertas.
Dejamos atrás la civilización de Windhoek y nos adentramos en la naturaleza remota del desierto del Namib. Nuestro destino era una imponente formación granítica en Damaraland conocida como Spitzkoppe —el «Matterhorn de África»—, un auténtico paraíso para el senderismo y la escalada. La ruta más directa (tres horas) nos llevó al norte de Windhoek por la B1 hasta Okahandja, donde tomamos la B2 en dirección oeste hacia la costa atlántica. El paisaje es dramático; resulta asombroso cómo la vida persiste en estas condiciones. A medida que nos acercábamos a la región de Erongo, el terreno rocoso de sabana comenzó a transformarse en un desierto de tonos anaranjados, un espacio vasto de arena y luz solar. La sensación de libertad era absoluta. En este punto, resulta casi obligatorio escuchar "A Horse With No Name" de America.
Finalmente atravesamos la pequeña localidad desértica de Usakos, al norte de la cual se alza la espectacular cordillera volcánica de Erongo. Allí repostamos diésel, nos hidratamos y adquirimos los últimos artículos necesarios para los días venideros. Incluso llenamos una garrafa de combustible por precaución ante los caminos rurales que nos aguardaban; la aventura estaba servida.
Desde Usakos, continuamos por la carretera asfaltada B2 hasta el desvío hacia la D1918. El trayecto pasó a ser de tierra, lo que exigía una conducción más pausada y atenta. Si el terreno es muy arenoso y siente que los neumáticos se hunden, reduzca ligeramente la presión y recuerde inflarlos de nuevo al regresar al asfalto.
Poco después del desvío, pasamos por el mercado de cristales Uiba Oas, un enclave ideal para conocer a los lugareños y adquirir hermosos minerales extraídos de las montañas circundantes. Con nuestros cristales brillando en el alféizar, seguimos por la D1918 hasta el giro a la derecha hacia la D3716. Al aproximarnos a Spitzkoppe, la estampa nos dejó sin aliento; parecía que habíamos aterrizado en Marte. Cruzamos el cauce seco del río Spitzkop hasta girar a la izquierda en la D1925, pasando junto al campamento comunitario y el restaurante del desierto. A nuestra derecha se alzaban las imponentes Montañas Pontok. Tras tomar el desvío hacia el paso entre Spitzkoppe y las Pontok, llegamos finalmente a nuestro singular refugio para la noche: Spitzkoppen Lodge. Este paisaje sembrado de rocas ofrece una amplia variedad de actividades, desde caminatas guiadas por las montañas hasta restaurantes al aire libre y yacimientos de fósiles, entre otras propuestas.
Nos alojamos en Spitzkoppen Lodge, un establecimiento de gestión familiar y bajo impacto ambiental, integrado entre los bloques de granito. Este refugio, exclusivo y de gran carácter, ofrece vistas imponentes de las montañas Brandberg y Erongo en el horizonte. Cuenta con solo 15 chalets tipo tienda con baño privado, cada uno dotado de una terraza de observación personal. También dispone de una piscina donde refrescarse mientras el sol del desierto del Namib baña el paisaje. Desde el lodge organizamos diversas actividades, como recorridos en bicicleta, paseos a caballo, caminatas, safaris fotográficos y excursiones de avistamiento de aves. Hay conexión wifi disponible. Jamás olvidaré mi primer atardecer o amanecer en Spitzkoppe; la paleta caleidoscópica de tonos rosados y púrpuras proyectada sobre las rocas circundantes me dejó sin palabras. Decidimos dedicar dos días a desconectar y abrazar el ritmo del desierto. En poco tiempo, nos habíamos aclimatado tanto al clima como a la cadencia de vida en el desierto africano. Me habría quedado allí sin dudarlo.
Segunda etapa: De Spitzkoppen Lodge a Camp Kipwe
Tras dos días explorando la vida entre los monolitos de Spitzkoppe, pusimos rumbo a nuestro siguiente refugio en el desierto: Camp Kipwe. Esta vez, el destino se encontraba en la reserva de Twyfelfontein, en Damaraland, a unos 223 kilómetros al noroeste. El trayecto, que nos llevó cerca de tres horas y media incluyendo paradas, bordea la aridez del desierto del Namib en dirección a la montaña Brandberg; por ello, recomendamos iniciar la marcha tras un desayuno completo y un buen café. Al salir de Spitzkoppen Lodge por el norte, retomamos la D3716 en dirección norte hasta llegar a una intersección en T, donde giramos a la izquierda hacia la D1930. En este tramo, la civilización desaparece por completo; prepárese para disfrutar de un aislamiento absoluto y de paisajes irreales para usted solo. Tras 93 kilómetros, llegamos a Uis, el enclave perfecto para estirar las piernas y hacer una pausa gastronómica. Sugerimos visitar Cactus & Coffee, un rincón singular que ofrece una experiencia culinaria auténtica en pleno desierto.
Tras dejar Uis con energías renovadas, tomamos la C36 y, poco después, la C35 hacia el norte, alejándonos de la costa. El camino nos llevó junto a la imponente Brandberg —la cumbre más alta de Namibia, con 2,573 metros de altitud— y las cordilleras de Uisberge, adentrándonos en el terreno rocoso de la región de Kunene. Poco antes de cruzar el río Ugab, se encuentra un pequeño asentamiento llamado Ugab, que cuenta con una tienda de comestibles y licores de dimensiones reducidas, decorada con murales de animales salvajes. Finalmente, alcanzamos la D2162 a mano izquierda. Esta ruta nos condujo más allá de los campamentos Madisa y Malansrus, así como de la granja Khoendi. Ocho kilómetros después de este último punto, encontramos el desvío hacia Camp Kipwe. El asombro fue absoluto: no se trataba de un espejismo, sino de lujo africano en estado puro, elegante y sin pretensiones.
Camp Kipwe es un refugio íntimo y remoto ubicado en la región de Twyfelfontein, en Namibia; un territorio de clima seco y una belleza austera que resguarda antiguos grabados bosquimanos. Sus nueve habitaciones, diseñadas a medida, ofrecen privacidad y un carácter singular, con baños al aire libre, techos de paja y vistas privilegiadas del entorno. Camp Kipwe propone caminatas guiadas por la Reserva de Twyfelfontein, además de visitas a los grabados, a los enigmáticos Tubos de Órgano y a la Montaña Quemada. Para quienes busquen una experiencia de mayor calado, el safari para observar elefantes es una actividad imprescindible: una oportunidad para recorrer el terreno en busca de estos paquidermos del desierto, adaptados a las condiciones áridas del norte de Namibia.
Tercera etapa: De Camp Kipwe a Etosha Safari Lodge
Abandonar nuestro refugio, una suerte de nido en el corazón de Twyfelfontein, resultó difícil, aunque la melancolía duró poco: nos aguardaba otro enclave extraordinario. La llamada de la fauna africana nos instaba a continuar, así que pusimos rumbo al este, hacia el destino de safari más célebre de Namibia: el Parque Nacional Etosha. Cambiamos las llanuras de roca roja por las salinas blancas mientras avanzábamos por la carretera D2612, dejando atrás el Damara Living Museum. Esta enriquecedora experiencia cultural merece una parada; es fascinante conocer la vida de los habitantes locales, auténticos expertos en convivir en armonía con su entorno árido. Finalmente, llegamos a una intersección en T donde giramos a la derecha hacia la C39, pasando junto a otro museo cultural. Siguiendo esta ruta, alcanzamos el bosque petrificado, a 46 km al oeste de Khorixas. Hicimos una pausa para observar los restos de árboles colosales que, con el paso de los siglos, se han convertido en piedra.
Tras dejar atrás el bosque petrificado, llegamos a Khorixas después de 46 km. Allí aprovechamos para repostar y reabastecernos antes de continuar por la C39 hacia el interior, en dirección a Outjo. Decidimos realizar un breve desvío para contemplar el peculiar "Vingerklip" (la roca con forma de dedo), cuyo acceso se encuentra a unos 52 km al este por la C39. Un tramo adicional de 20 km nos llevó hasta la base de la formación rocosa, donde dimos un paseo por el sendero señalizado.
Regresamos a la C39 y continuamos hacia Outjo para después tomar la C38 en dirección norte. Tras pasar el aeropuerto de Outjo, seguimos recto durante aproximadamente una hora hasta llegar a Andersson Gate, la puerta de entrada central y sur al Parque Nacional Etosha. El Etosha Safari Lodge se encuentra a 10 km al sur de esta entrada. Aquí, el verdor del paisaje ofrece un contraste vívido con la aridez lunar a la que nos habíamos acostumbrado. En el lodge, es posible disfrutar de una bebida mientras observa cómo el sol, teñido de rubí, se oculta tras el bosque de mopane. Situado en lo alto de una colina, el complejo ofrece vistas panorámicas y cuenta con 65 chalets que sirven como base de descanso para explorar la riqueza faunística del parque. Nuestras mañanas comenzaban al alba, partiendo temprano para avistar a los habitantes salvajes de Etosha mientras las temperaturas aún eran frescas. Cargábamos con provisiones para todo el día, guías de campo, binoculares, cámaras y protector solar; no teníamos intención de regresar antes del anochecer.
El parque alberga diversos abrevaderos, cada uno con características únicas y visitantes distintos. Con el tiempo, aprendimos a esperar una gran variedad de especies en un mismo punto. Sin importar el camino que tomáramos o el mirador que buscáramos, la experiencia de safari siempre resultaba profundamente reveladora.
Ojalá pudiéramos ver su expresión al contemplar por primera vez la vasta salina blanca; es un espectáculo imponente, especialmente al considerar que rinocerontes, elefantes, jirafas y leones logran sobrevivir en este entorno.
Un consejo: tenga presente los horarios de entrada y salida del parque, pero intente presenciar al menos un atardecer en algún abrevadero (el de Okaukuejo se encuentra muy cerca de la puerta).
Etapa 4: De Etosha Safari Lodge a Onguma The Fort
Para conocer la situación en el este, continuamos hacia nuestra siguiente experiencia de safari, una propuesta radicalmente distinta: Onguma The Fort, en la Reserva Natural Privada de Onguma (¿alguien mencionó lujo?). El trayecto, sencillamente sobrecogedor, nos llevó a cruzar el Parque Nacional Etosha de extremo a extremo. Tres horas de vistas ininterrumpidas de animales salvajes retozando junto a las charcas, buscando la sombra o, quizás, acechando a su presa. Accedimos al parque por la puerta Andersson y seguimos por la C38 hacia el este, pasando junto a varios abrevaderos que recibían a una multitud de huéspedes alados, reptiles y mamíferos. El salar se extiende hasta donde alcanza la vista; la claridad es intensa, así que no olvide sus gafas de sol.
Finalmente, el camino llega a la puerta Namutoni (Von Lindequist), el acceso oriental al parque. Tras salir (no se lamente, lo que le espera en Onguma es una experiencia excepcional), giramos a la izquierda y tomamos el camino de arena que nos devolvió al salar de Etosha, esta vez por su cara norte. Tras cruzar el río Owambo, dejamos atrás las zonas de acampada y los campamentos de Onguma. Al rodear el área, llegamos por fin a lo que parecía una visión provocada por la inmensidad blanca del salar. Onguma The Fort es un enclave sin parangón en Namibia, y su existencia es real.
Disfrutamos de una estancia regia en este opulento refugio en la sabana, donde convergen influencias africanas, indias y marroquíes. Sus 13 suites están diseñadas para viajeros que buscan un ritmo pausado. Desde uno de los mejores miradores de la naturaleza salvaje de Etosha, nos deleitamos con cada amanecer y atardecer en la magnífica terraza que domina cientos de acacias de espina de camello. Incluso observamos la fauna de Etosha en un abrevadero desde la comodidad de nuestra habitación y de cerca en el escondite Onkolo. Para un momento de sosiego, opté por un masaje y varios baños en la piscina.
Etapa 5: De Onguma The Fort a Hakusembe River Lodge
Tras dos jornadas memorables, nos despedimos de nuestros anfitriones. El río nos reclamaba. Era el momento de tomar la ruta menos transitada de Namibia y dirigirnos hacia el exuberante norte, una región que cautiva por sus ríos, bosques y vegetación. ¿Alguien mencionó la posibilidad de avistar hipopótamos?
Nos incorporamos a la B1 en dirección sur hacia Tsumeb. Esta localidad, conocida como la «puerta al norte» de Namibia, es un enclave animado y el punto ideal para abastecerse de todo lo necesario. Con la curiosidad de visitar uno de los dos únicos lagos naturales y permanentes del país, hicimos una parada en el lago Otjikoto, a 21 km de Tsumeb. «Otjikoto» significa «agujero profundo», y el nombre le hace justicia: se trata de un cenote que alcanza los 145 metros de profundidad. Antaño fue una cueva, pero el colapso de su techo dejó al descubierto la masa de agua que albergaba.
De vuelta en la carretera, seguimos por la B1 hasta enlazar con la C42, vía que conduce a Grootfontein —a donde regresaríamos más adelante—. Desde allí, nos unimos a la autopista Trans-Caprivi (o B8), una carretera asfaltada que conecta Namibia, Zambia, Zimbabue, Angola y Botsuana, facilitando el tránsito a través del Área de Conservación Transfronteriza Kavango-Zambeze (KAZA), la zona protegida transnacional más extensa del mundo.
Resultó fascinante observar la transformación del paisaje, en un contraste absoluto con las tierras áridas que recorrimos la semana anterior. Tras dejar atrás el Parque Nacional Mangetti —una reserva gestionada por la comunidad y rebosante de vida silvestre que anoté como una asignatura pendiente para el futuro—, alcanzamos el extremo norte de Namibia, en su frontera con Angola. Rundu, la localidad más importante de la región de Kavango, se asienta a orillas del río Cubango. Es el lugar idóneo para abastecerse de lo necesario, además de ofrecer la oportunidad de admirar el exquisito trabajo de los artesanos locales, famosos por sus tallas en madera. Al salir de Rundu, tomamos la B10 en dirección noroeste y giramos a la derecha hacia la carretera Zufahrt Hakusembe, que conduce directamente al río.
¿Puede escuchar el murmullo del agua y percibir su aroma? ¿Qué decir del canto de las aves o el eco lejano de los elefantes? Al cruzar los humedales y canales, el interior seco de Namibia se convirtió en un recuerdo distante. El oasis que se desplegaba ante nosotros resultó una sorpresa inesperada y, a decir verdad, un enclave infravalorado. Es, sencillamente, extraordinario. Poco antes de llegar al Hakusembe River Lodge, hicimos una parada en el Mbumza Living Village para conocer de cerca las costumbres y tradiciones de la población local.
¿Dónde termina el camino menos transitado? A orillas del río, en un oasis de vegetación exuberante que resulta difícil de ignorar. Disfrutamos de la serenidad fluvial desde uno de los 20 chalets, embarcamos en el Hakusembe River Queen al caer el atardecer, paseamos por la aldea cultural cercana y descansamos en la terraza, dejándonos envolver por la suave sinfonía de la fauna local. Es el punto de escala ideal para desconectar, tomar aire y recuperar el ritmo.
Etapa 6: De Hakusembe River Lodge a Nambwa Tented Lodge
Nuestros despertadores naturales —el canto de las aves propias de la región al amanecer— nos pusieron sobre aviso de nuestro entorno. La vida a orillas del río es, sencillamente, un privilegio. Y la experiencia solo mejora. Tras el desayuno, emprendimos el recorrido de cinco horas hacia la región de Zambezi, en Namibia, un territorio que bien podría describirse como un edén. Mientras bordeábamos el río Kavango, el mismo que alimenta el delta del Okavango en Botsuana, atravesamos aldeas locales rodeadas de tierras de cultivo y bosques. Tras poco más de dos horas, llegamos a Divundu, el punto de acceso a las regiones de Kavango y Zambezi. Continuamos por la B8, cruzando el río Kavango, en busca de nuevos horizontes. El Parque Nacional Bwabwata se extiende por gran parte de esta zona, lo que suele generar confusión en Google Maps: nuestro destino era la sección Kwando del parque, en el extremo oriental, junto al río Kwando, y no la entrada principal del parque cerca de Divundu.
Tras otras dos horas de camino, encontramos a la derecha el desvío señalizado hacia el Parque Nacional Bwabwata, en su zona central de Kwando. Allí aguardaban nuestros anfitriones. Si llega a cruzar el río Kwando, es que ha ido demasiado lejos. Una vez abonada la entrada en la estación del parque y tras hacernos con los mapas en papel y el material informativo de la zona —créame, resultan indispensables—, ajustamos la presión de los neumáticos para afrontar los caminos de arena y las zonas inundadas que nos aguardaban.
Recorrimos el camino de arena que serpentea junto al río Kwando hacia el sur, durante unos 14 kilómetros desde la puerta de entrada, optando por tomar desvíos que nos condujeron hasta la misma orilla del sistema de humedales. Al llegar a la isla de Nambwa, fuimos recibidos por anfitriones atentos que nos guiaron hasta nuestra propia casa en el árbol, una suerte de palacio africano de ensueño. Por la tarde, una manada de elefantes residentes se acercó a alimentarse de las vainas de los árboles justo bajo nuestra pasarela de madera. Podíamos distinguir sus pestañas, observar los intrincados patrones de arrugas en su piel gruesa y escuchar el murmullo de sus estómagos. El lodge ofrece diez lujosas tiendas de campaña elevadas entre majestuosos árboles de jackalberry, sausage y knobthorn. Las suites, de una amplitud decadente, se abren por completo y transmiten una sensación de inmensidad. Desde la privacidad de nuestra gran terraza al aire libre, observamos cómo el cielo se iluminaba con tonos púrpura y ámbar, sintiéndonos renovados para las aventuras por venir. Disfrutamos de safaris al atardecer y paseos en barco para absorber la esencia salvaje y verde de la vida en Namibia, desde ríos rebosantes de hipopótamos hasta riberas pobladas por búfalos. Fue aquí donde completamos nuestra lista de los «Cinco Grandes» y avistamos más animales que en cualquier otro lugar de Namibia.
Nuestras vidas se habían sincronizado con el apacible fluir de las vías fluviales. Estos ríos y sus alrededores rebosan vida, tanto humana como animal. Existen numerosas aldeas culturales y centros artesanales donde adquirir piezas hechas a mano o profundizar en las costumbres locales. Muchos de los miembros de las reservas participan activamente en el turismo de la región, contribuyendo de manera significativa a la economía y al bienestar de sus habitantes.
Etapa 7: De Nambwa Tented Lodge a Divava Okavango Resort & Spa
Tras despedirnos de los bosques y llanuras aluviales de Nambwa Tented Lodge, pusimos rumbo al oeste, de regreso a Divundu. Poco después de cruzar el río Cubango/Kavango, un giro a la izquierda nos condujo por una carretera que sigue el curso fluvial hasta un meandro. Pasamos por Popa Falls Resort, una parada excelente para contemplar los rápidos de Popa Falls antes de llegar a Divava Okavango Resort & Spa, situado a orillas de este río que da vida a la región. Tras un trayecto tan estimulante, visité el spa del resort, un espacio que evoca la armonía perfecta entre la belleza natural y la relajación absoluta. Sus 20 habitaciones con techo de paja se encuentran integradas en unos jardines serenos, donde disfrutamos de una cocina excelente. El resort ofrece una vista soberbia sobre el río Okavango, además de ser un enclave privilegiado para la observación de aves y otras actividades para los viajeros más curiosos.
Etapa 8: De Divava Okavango Resort & Spa a Fiume Lodge
Dejamos nuestro retiro de serenidad para adentrarnos, una vez más, en el interior árido y agreste. La autopista TransCaprivi nos condujo hasta el corazón de Grootfontein, una localidad agrícola que alberga el meteorito intacto más grande del mundo: el meteorito Hoba. A 35 kilómetros antes de llegar a Grootfontein, y a solo 3 kilómetros de la carretera B8, se encuentra Fiume Lodge and Game Farm. Esta reserva privada de 14.000 hectáreas, de gestión familiar, es el hogar de jirafas, elands, órices, cebras y, durante nuestra estancia, también el nuestro. El lodge, de ambiente acogedor y rodeado de vegetación, cuenta con nueve elegantes chalets con baño privado y vistas a un jardín de amplias dimensiones. Disfrutamos de un recorrido de dos horas y media al atardecer, donde pudimos avistar diversas especies de fauna mientras degustábamos algunos aperitivos y bebidas refrescantes. Incluso optamos por conocer la vida cotidiana de un agricultor, acompañándolo en sus labores diarias. Para quienes busquen una experiencia de mayor aventura, es posible dirigirse a los parques nacionales de Mangetti o Khaudum para realizar un safari; con un poco de fortuna, es posible avistar perros salvajes africanos.
Etapa 9: De Fiume Lodge a Okakeua Farmstay
Siguiendo con el espíritu familiar de este tramo final del viaje, dejamos atrás Fiume Lodge para instalarnos en Okakeua Farmstay. Un trayecto relajado de tres horas y quince minutos nos llevó a nuestro destino. Viajamos a través de Grootfontein por la B8 hasta Otavi, para después continuar hacia el sur por la B1 pasando por Otjiwarongo, hasta tomar finalmente los desvíos por las carreteras D2404 y D2475 que conducen a nuestro hogar temporal. En el camino, visitamos la Reserva Natural de Okonjima, un vasto y escénico enclave de abundante fauna que alberga a la Fundación AfriCat. Es posible observar allí diversos grandes felinos y depredadores rescatados, como guepardos, hienas y leopardos. Realizamos un safari fotográfico entre matorrales de acacia, practicamos senderismo, observamos aves y disfrutamos de unos sundowners antes de retirarnos a la tranquilidad de nuestra estancia rural. Allí, nos deleitamos con exquisitas comidas caseras en el restaurante, disfrutamos de refrescantes baños y conocimos de cerca las prácticas de agricultura sostenible.
Tramo 10: De Okakeua Farmstay al Aeropuerto de Windhoek
En nuestra última mañana en Namibia, pusimos rumbo al sur hacia Okahandja a través de las carreteras D2180 y B1. Conocida como la "ciudad jardín" de Namibia, Okahandja es la capital histórica del pueblo herero. El mercado de artesanía Mbangura es un enclave excelente donde artistas de las regiones aledañas ofrecen sus creaciones. Es el lugar ideal para adquirir recuerdos antes de continuar hacia el sur, en dirección a Windhoek. El trayecto desde Okakeua Farmstay hasta Okahandja nos tomó cerca de 50 minutos, y una hora y media adicional llegar al Aeropuerto Internacional Hosea Kutako por las vías B1 y B6, atravesando Windhoek. Como nuestro vuelo partía por la tarde, aprovechamos para recorrer la ciudad antes de emprender el camino de regreso.
Así, mi viaje de 17 días por Namibia llegó a su fin, dejando una sensación agridulce. La variedad de paisajes, sonidos, aromas y sabores que experimentamos no tiene parangón con ninguna aventura previa. Namibia es una tierra de escenarios inigualables y sorprendentes que no dejó de deleitarnos con sus maravillas naturales. Es un destino acogedor y liberador, uno que guardo con especial afecto. Estas regiones vírgenes de Namibia aún no han alcanzado su máximo potencial turístico, y ahí reside gran parte de su encanto. Su esencia se fundamenta en un turismo sostenible y responsable, sin sacrificar el lujo, la seguridad ni la capacidad de crear recuerdos memorables. Es un lugar que, le aseguro, se quedará con su corazón.
Si le atrae la idea de explorar rutas poco transitadas, este recorrido le brindará recompensas inigualables. Viatu ofrece este itinerario, el cual es totalmente personalizable. Atrévase a adentrarse en lo desconocido.
