L'aventure namibienne de Jess : 17 jours entre désert et jardin d'Éden

Rejoins Alessandro et moi pour cette expédition à la découverte des secrets les mieux gardés de Namibie, du désert jusqu'au Zambezi. En partant de l'immense fournaise du désert du Namib, nous sommes allés chercher un peu de fraîcheur et de verdure dans ce jardin d'Éden namibien. En seulement 17 jours, nous avons profité de ce que la Namibie offre de mieux en termes de faune et de paysages : nous avons coché les Big Five, arpenté des terres sauvages et savouré quelques gin-tonics au coucher du soleil, au bord de points d'eau ou sur des bateaux glissant sur des cours d'eau oniriques.

Découvre les temps forts de notre itinéraire, nos conseils hébergement et nos expériences incontournables !

Arrivée en Namibie

Les vols internationaux atterrissent généralement à l'aéroport international Hosea Kutako de Windhoek, la capitale. En regardant par le hublot avant l'atterrissage, on s'est demandé si le pilote ne s'était pas perdu au-dessus du Sahara ! Pas de panique, nous étions bien sur la bonne trajectoire. Telle une oasis, l'aéroport surgit soudainement, presque discrètement, au milieu de cette étendue aride. Windhoek est en quelque sorte le Las Vegas de l'Afrique australe : une métropole pleine de vie qui émerge d'une vaste vallée rocheuse, mais avec beaucoup plus d'authenticité, sans les néons criards ni les casinos. Bienvenue en Namibie !

Une fois les yeux dessillés et la certitude d'être bien arrivés, nous avons récupéré nos bagages avant de partir en quête d'une carte SIM locale. Dans le hall des arrivées, tu trouveras une boutique MTC sur ta gauche et Telecom Namibia sur ta droite. Nous avons choisi MTC. La carte SIM nous a coûté 0,40 € (7 N$) et les forfaits data environ 13,50 € (235 N$) pour 1,5 Go. Comme nous comptions recharger notre crédit dans les villes et les stations-service, nous n'avons pas pris trop de data dès le départ.

Nous avons téléchargé l'application LEFA (l'équivalent local d'Uber), disponible sur Google Play et l'App Store, pour commander un transfert vers le centre-ville. Après avoir traversé l'aéroport international Hosea Kutako — et savouré la fraîcheur de la climatisation — nous avons pris la direction de Namibia2Go à Windhoek pour récupérer notre 4x4 de location. Il faut compter environ 35 minutes de route entre l'aéroport et l'agence Namibia2Go de Gondwana. Le trajet se fait sur la B6, une route sinueuse qui serpente à travers des collines ondulantes, entourées de plaines rocheuses parsemées d'épineux.

Étape 1 : De la location de voiture Namibia2Go (Windhoek) à Spitzkoppe

Après avoir récupéré notre fidèle destrier pour le reste de l'aventure, petit arrêt dans une épicerie locale pour faire le plein de snacks et d'eau. Le réservoir de diesel est plein, on est parés pour les grands espaces !

Windhoek s'éloigne dans le rétroviseur, laissant place à l'immensité brute du désert du Namib. Direction Spitzkoppe, surnommé le « Cervin de l'Afrique », un paradis pour la randonnée et l'escalade situé dans le Damaraland. L'itinéraire le plus rapide (3h) nous fait remonter au nord de Windhoek par la B1 jusqu'à Okahandja, avant de bifurquer sur la B2 vers la côte atlantique. Le paysage est saisissant. C'est un miracle que la vie, humaine comme animale, persiste ici ! Les plaines rocailleuses de savane laissent place à un désert aux teintes orangées à mesure que l'on approche de la Erongo Region. Rien que de l'espace, du sable et de la lumière à perte de vue. On sent la liberté nous gagner. À ce stade, je te conseille vivement de lancer « A Horse With No Name » d'America...

Nous finissons par traverser la petite ville désertique d'Usakos, dominée au nord par les reliefs volcaniques de la chaîne de l'Erongo. C'est l'occasion de refaire le plein de diesel, de s'hydrater et d'acheter les derniers essentiels pour les jours à venir. On remplit même un jerrican de secours au cas où l'on se retrouverait à court sur l'une de ces routes de campagne isolées (c'est ça, l'aventure, non ?!).

Depuis Usakos, on suit la route goudronnée B2 jusqu'à la bifurcation vers la D1918. Place à la piste : on ralentit la cadence et on redouble de vigilance ! Si le sable devient trop mou et que tu sens tes pneus s'enfoncer, dégonfle-les légèrement, et n'oublie surtout pas de les regonfler une fois de retour sur le bitume.

Peu après le croisement, on passe devant le marché aux cristaux d'Uiba Oas. C'est l'adresse idéale pour échanger avec les locaux et dénicher de superbes pierres semi-précieuses extraites des montagnes alentour. Avec nos cristaux qui scintillent sur le rebord de la fenêtre, on poursuit sur la D1918 jusqu'à tourner à droite sur la D3716. À l'approche de Spitzkoppe, on reste bouche bée. On se croirait sur Mars ! On traverse le lit (à sec) de la rivière Spitzkop avant de tourner à gauche sur la D1925, en passant devant le camp communautaire et son restaurant dans le désert. Sur notre droite, les imposantes Montañas Pontok se dressent devant nous. On s'engage dans le passage entre Spitzkoppe et les Montañas Pontok pour enfin atteindre notre hébergement pour la nuit : Spitzkoppen Lodge. Ce paysage parsemé de rochers propose une multitude d'activités, des randonnées en montagne avec des guides locaux aux restaurants en plein air, sans oublier les sites fossilifères et bien plus encore.

On a posé nos valises au Spitzkoppen Lodge, un établissement familial à faible impact environnemental, niché au cœur des rochers de granit. Ce lodge exclusif à l'atmosphère unique offre une vue saisissante sur les montagnes du Brandberg et de l'Erongo au loin. Il ne compte que 15 chalets sous tente avec salle de bain, tous dotés d'une terrasse privée. Une piscine permet de se rafraîchir quand le soleil aride de Namibie tape sur le paysage. Depuis le lodge, on a organisé plusieurs activités : vélo, balades à cheval, randonnées, safaris en 4x4 et excursions ornithologiques. Il y a même du wifi ;) Je n'oublierai jamais mon premier coucher ou lever de soleil à Spitzkoppe – le kaléidoscope de teintes roses et violettes projeté sur les rochers environnants m'a laissé sans voix. On a décidé de passer deux jours à déconnecter et à s'imprégner du mode de vie désertique. Très vite, on s'est habitués à la chaleur et au rythme du désert africain. Je serais bien resté plus longtemps !

Étape 2 : Du Spitzkoppen Lodge au Camp Kipwe

Après deux jours à explorer la vie au milieu des rochers de Spitzkoppe, nous avons mis le cap sur une autre retraite désertique : le Camp Kipwe. Cette fois, direction la réserve de Twyfelfontein dans le Damaraland, à environ 223 km au nord-ouest de Spitzkoppe. On compte environ 3h30 de route avec les arrêts, en longeant la bordure aride du désert du Namib vers le massif du Brandberg (on te conseille de prendre la route après un solide petit-déjeuner et un bon café). En quittant le Spitzkoppen Lodge par le nord, on a repris la D3716, cette fois vers le nord. Arrivés à une intersection en T, tourne à gauche sur la D1930. Il n'y a pratiquement aucune trace de civilisation sur cette route, alors prépare-toi à une immersion totale dans une nature sauvage et brute, rien que pour toi ! À 93 km du Spitzkoppen Lodge, on a atteint Uis, l'étape idéale pour se dégourdir les jambes et faire le plein d'énergie. On te recommande de t'arrêter au Cactus & Coffee pour une expérience culinaire singulière en plein désert.

Après avoir quitté Uis, le ventre plein et le café en main, on a bifurqué sur la C36 puis très vite sur la C35, en direction du nord (pas vers la côte !). On a longé l'imposant Brandberg, le plus haut sommet de Namibie culminant à 2 573 m, et les chaînes de montagnes d'Uisberge avant de plonger dans le terrain rocailleux de la région du Kunene. Juste avant de traverser la rivière Ugab, tu trouveras un minuscule village nommé Ugab, avec une épicerie et une boutique d'alcool encore plus petites, décorées de peintures murales d'animaux sauvages. Finalement, on a rejoint la D2162 sur la gauche. Cette route nous a fait passer devant les camps Madisa et Malansrus, ainsi que la ferme d'hôtes Khoendi. Huit kilomètres après cette dernière, le virage pour le Camp Kipwe se trouvait sur la gauche. Le choc a été total. Ce n'est pas un mirage, juste du luxe africain à l'état pur, tout en sobriété.

Le Camp Kipwe est un lodge intimiste et isolé, niché dans la région aride mais saisissante de Twyfelfontein, en Namibie, célèbre pour ses anciennes gravures rupestres. Les 9 chambres, conçues sur mesure, offrent une atmosphère unique et privée avec leurs salles de bain en plein air, leurs toits de chaume et leurs vues grandioses sur les environs. Le Camp Kipwe propose des balades guidées dans la réserve de Twyfelfontein, ainsi que des excursions pour admirer les gravures, les mystérieux Organ Pipes et la Burnt Mountain. Pour une aventure qui marque à vie, ne manque pas le safari en 4x4 à la recherche des éléphants du désert ; ces géants se sont adaptés aux conditions arides et sablonneuses du nord de la Namibie.

Étape 3 : Du Camp Kipwe au Etosha Safari Lodge

Quitter notre nid douillet au cœur de Twyfelfontein nous a serré le cœur, mais l'émotion a vite laissé place à l'excitation : une nouvelle pépite nous attendait ! L'appel du bush se faisait sentir, alors nous avons mis le cap à l'est vers la destination safari la plus célèbre de Namibie : le Parc national d'Etosha. En troquant les plaines de roche rouge pour les étendues de sel blanc, nous avons poursuivi notre route sur la D2612, en passant devant le Damara Living Museum. Cette immersion culturelle vaut vraiment le détour : on y découvre le quotidien des populations locales, véritables expertes de la vie en harmonie avec ces terres arides. Arrivés à une intersection en T, nous avons tourné à droite sur la C39, en laissant un autre musée culturel sur notre gauche. En continuant sur cette voie, nous avons atteint la forêt pétrifiée, à 46 km à l'ouest de Khorixas. On s'y est arrêtés pour admirer ces troncs gigantesques transformés en pierre au fil des millénaires !

Après avoir quitté la forêt pétrifiée, nous avons rejoint la ville de Khorixas, 46 km plus loin, pour faire le plein et quelques courses avant de reprendre la C39 vers l'intérieur des terres, direction Outjo. On a choisi de faire un petit crochet pour voir le curieux « Vingerklip » (le rocher en forme de doigt), dont l'embranchement se trouve à environ 52 km à l'est sur la C39. Après 20 km supplémentaires, nous étions au pied de cette formation rocheuse, prêts pour une balade sur le sentier balisé.

On a repris la C39 en direction d'Outjo, puis la C38 vers le nord. Après avoir dépassé l'aéroport d'Outjo, on a roulé tout droit pendant environ une heure jusqu'à Andersson Gate, l'entrée sud du parc national d'Etosha ! L'Etosha Safari Lodge se trouve à 10 km au sud de cette porte. Ici, la végétation offre un contraste saisissant avec les paysages lunaires auxquels on s'était habitués. À l'Etosha Safari Lodge, tu peux siroter un verre en regardant le soleil rougeoyant disparaître derrière les mopanes. Perché sur une colline avec une vue imprenable, le lodge propose 65 chalets : un pied-à-terre paisible pour explorer la faune sauvage du parc national d'Etosha. Chaque matin, on se levait aux aurores pour partir à la rencontre des habitants du parc avant que la chaleur ne s'installe. On emportait de quoi grignoter, de l'eau, nos guides, nos jumelles, nos appareils photo et de la crème solaire, car on ne comptait pas revenir pour le déjeuner !

Le parc regorge de points d'eau, tous différents, qui attirent des animaux variés. On s'attendait toujours à croiser une grande diversité d'espèces à chaque arrêt. Peu importe le chemin emprunté ou le panorama recherché, chaque safari nous a offert une aventure qui marque à vie.

On aurait aimé voir ta tête la première fois que tu découvriras l'immensité blanche et aride du pan de sel ; c'est un spectacle saisissant, surtout quand on réalise que des rhinocéros, des éléphants, des girafes et des lions parviennent à y survivre.

Petit conseil : garde un œil sur les horaires d'ouverture et de fermeture des portes, mais essaie au moins une fois de profiter du coucher du soleil au bord d'un point d'eau (celui d'Okaukuejo est tout près de l'entrée) !

Étape 4 : De l'Etosha Safari Lodge à Onguma the Fort

Pour découvrir l'est du parc, nous avons mis le cap sur une expérience radicalement différente : Onguma the Fort, au cœur de la réserve privée d'Onguma (on a dit « chic » ?). Ce trajet saisissant nous a fait traverser toute la longueur du pan d'Etosha. Imagine 3 heures de route avec, en toile de fond, des animaux sauvages qui s'ébattent près des points d'eau, cherchent l'ombre ou partent en chasse. Après avoir franchi l'Andersson Gate, nous avons poursuivi sur la C38 vers l'est, croisant une multitude d'oiseaux, de reptiles et de mammifères. Le pan de sel s'étend à perte de vue ; ça brille énormément, alors n'oublie pas tes lunettes de soleil.

La route finit par atteindre la porte Namutoni (Von Lindequist), l'accès est du parc. Une fois sortis (ne sois pas triste, ce qui t'attend à Onguma est exceptionnel), nous avons tourné à gauche avant de bifurquer sur la piste sablonneuse qui nous a ramenés vers le pan de sel d'Etosha, cette fois par le nord. Après avoir traversé la rivière Owambo, nous avons longé les campements ombragés d'Onguma. En contournant la zone, nous sommes enfin arrivés devant ce qui ressemble à un mirage né de la réverbération du sel blanc. Onguma The Fort ne ressemble à aucun autre établissement en Namibie, et pourtant, il est bien réel.

On s'y est sentis comme des rois dans ce refuge luxueux au design inspiré des influences africaines, indiennes et marocaines. Les 13 suites sont pensées pour les voyageurs en quête d'une parenthèse hors du temps. Avec l'un des plus beaux points de vue sur la nature sauvage d'Etosha, nous avons profité de chaque lever et coucher de soleil depuis la terrasse surplombant des centaines d'acacias. On a même pu observer la faune d'Etosha depuis le confort de notre chambre et au plus près grâce à l'affût Onkolo Hide. Pour une pause bien-être, j'ai craqué pour un massage et quelques plongeons dans la piscine.

Étape 5 : Du Onguma The Fort au Hakusembe River Lodge

Après deux nuits grandioses, nous saluons nos hôtes une dernière fois. La rivière nous appelle ! Il est temps d'emprunter les routes namibiennes loin des sentiers battus, direction le Nord luxuriant, ses cours d'eau, ses forêts et sa végétation dense. Quelqu'un a parlé d'hippopotames ?

Nous rejoignons la B1 en direction du sud vers Tsumeb. Surnommée la « porte du Nord » de la Namibie, Tsumeb est une ville pleine de vie, idéale pour faire le plein de provisions. Curieux de découvrir l'un des deux seuls lacs naturels permanents du pays, nous marquons un arrêt au lac Otjikoto, à 21 km avant d'arriver en ville. « Otjikoto » signifie « trou profond », et c'est exactement ça : un gouffre atteignant 145 mètres de profondeur. À l'origine, il s'agissait d'une grotte dont le plafond s'est effondré, révélant la nappe d'eau souterraine.

De retour sur la route, nous suivons la B1 jusqu'à ce qu'elle devienne la C42, qui mène à Grootfontein (où nous ferons un saut plus tard). Depuis Grootfontein, nous empruntons la TransCaprivi Highway (la B8), une route goudronnée reliant la Namibie, la Zambie, le Zimbabwe, l'Angola et le Botswana. Elle facilite les déplacements à travers la zone de conservation transfrontalière Kavango-Zambèze (KAZA), la plus grande aire protégée transnationale au monde.

On a été saisis par le changement de décor, en contraste total avec les paysages désertiques de la semaine précédente ! En chemin, on a longé le Mangetti National Park, un parc national géré par la communauté qui regorge d'animaux sauvages (je me suis promis d'y revenir pour l'explorer plus en détail). Très vite, nous voilà arrivés à la pointe nord de la Namibie, à la frontière avec l'Angola. Rundu, la plus grande ville de la région du Kavango, s'étire le long du fleuve Cubango/Kavango. C'est l'endroit idéal pour faire le plein de provisions, et tu ne pourras pas passer à côté des magnifiques sculptures sur bois réalisées par les artisans locaux. Après avoir quitté Rundu, on a mis le cap au nord-ouest sur la B10, avant de bifurquer à droite sur la Zufahrt Hakusembe River Road en direction du fleuve.

Tu entends le clapotis de l'eau ? Tu sens cette odeur de terre humide ? Et ces chants d'oiseaux mêlés au grondement lointain des éléphants ? En traversant ces zones humides, le désert namibien nous a semblé bien loin. Cette oasis qui s'est dévoilée sous nos yeux était aussi inattendue que sous-estimée. C'est, tout simplement, saisissant. Juste avant d'arriver au Hakusembe River Lodge, on a fait une halte au Mbumza Living Village pour découvrir les coutumes et traditions locales.

Où s'arrête la route, loin des sentiers battus ? Au bord de l'eau. Et quel spectacle : une oasis verdoyante sur les rives du fleuve Kavango. On a savouré la quiétude des lieux depuis l'un des 20 chalets, embarqué sur le Hakusembe River Queen à l'heure de l'apéro, flâné dans le village culturel voisin et profité de la terrasse en écoutant la douce symphonie des oiseaux. C'est l'étape idéale pour déconnecter, prendre une grande inspiration et se laisser vivre.

Étape 6 : Du Hakusembe River Lodge au Nambwa Tented Lodge

Nos réveils naturels — le chant des oiseaux endémiques au lever du soleil — nous ont doucement tirés de notre sommeil. La vie au bord de la rivière est douce, et elle ne fait que s'améliorer. Après le petit-déjeuner, nous avons pris la route pour un trajet de 5 heures vers la région du Zambèze en Namibie (le véritable jardin d'Éden). En longeant la rivière Kavango, celle-là même qui se jette dans le delta de l'Okavango au Botswana, nous avons traversé des villages nichés entre terres agricoles et zones boisées. Après un peu plus de deux heures, nous avons atteint Divundu, porte d'entrée des régions du Kavango et du Zambèze. Nous avons poursuivi sur la B8, en traversant la rivière Kavango/Cubango, en quête de grands espaces verdoyants. Le parc national de Bwabwata s'étendant sur une vaste zone, Google Maps peut parfois porter à confusion. Précision importante : nous nous dirigions vers la section Kwando du parc, à l'extrême est, à la frontière avec la rivière Kwando, et non vers l'entrée principale du parc près de Divundu.

Deux heures plus tard, un panneau sur la droite indiquait enfin la direction du parc national de Bwabwata – section Kwando. C'est là que se cachaient nos hôtes pour la nuit ! Si tu traverses la rivière Kwando, c'est que tu es allé trop loin. Une fois les droits d'entrée réglés au poste du parc et les cartes papier ainsi que les guides de la région récupérés (crois-moi, c'est indispensable), nous avons dégonflé nos pneus pour affronter les pistes sablonneuses, et parfois inondées, qui nous attendaient !

On a suivi la piste sablonneuse qui serpente le long de la rivière Kwando sur environ 14 km depuis l'entrée, en choisissant de faire quelques détours pour atteindre le bord de l'eau. Arrivés à Nambwa Island, on a été accueillis dans une cabane perchée digne d'un rêve par des hôtes adorables, avant de découvrir notre véritable palais. Dans l'après-midi, un troupeau d'éléphants résidents est venu grignoter les fruits des arbres juste sous notre passerelle en bois. On pouvait distinguer leurs cils, observer les rides complexes de leur peau épaisse et entendre le grondement de leur estomac. Le lodge propose 10 tentes luxueuses nichées au sommet de majestueux arbres, entre faux ébéniers, arbres à saucisses et acacias. Ces suites sous tente, incroyablement spacieuses, s'ouvrent entièrement pour offrir une sensation d'espace infini. Depuis l'intimité de notre grande terrasse en plein air, on a regardé le ciel s'illuminer de teintes pourpres et ambrées, de quoi faire le plein d'énergie pour la suite. On a enchaîné les safaris en 4x4 au coucher du soleil et les croisières en bateau pour s'imprégner de la vie sauvage namibienne, des rivières remplies d'hippopotames aux berges animées par les buffles. C'est ici qu'on a complété notre liste des Big Five, et croisé plus d'animaux qu'ailleurs en Namibie !

Nos vies s'étaient calées sur le rythme paisible des cours d'eau. Ces rivières et leurs environs regorgent de vie, qu'elle soit humaine ou animale ! Tu trouveras de nombreux villages culturels et centres d'artisanat pour dénicher de beaux souvenirs faits main ou en apprendre un peu plus sur les coutumes locales. Beaucoup de membres de la réserve sont également impliqués dans le tourisme, ce qui soutient grandement l'économie locale et le niveau de vie des habitants.

Étape 7 : Du Nambwa Tented Lodge au Divava Okavango Resort & Spa

Après avoir dit au revoir aux forêts et aux plaines inondables du Nambwa Tented Lodge, nous avons mis le cap à l'ouest, direction Divundu. Juste après avoir traversé la rivière Cubango/Kavango, un virage à gauche nous a menés sur une route longeant le cours d'eau jusqu'à un méandre. Nous sommes passés par le Popa Falls Resort, une halte idéale pour admirer les rapides apaisants de Popa Falls, avant d'atteindre le Divava Okavango Resort & Spa, niché sur les rives de cette rivière nourricière. Après une telle aventure, je suis allé au spa du Divava Okavango, un lieu qui incarne l'harmonie entre beauté sauvage et relaxation profonde. Les 20 chambres au toit de chaume sont disséminées dans des jardins paisibles, et nous nous sommes régalés au restaurant de l'établissement. Le lodge offre une vue saisissante sur l'Okavango, avec d'excellentes opportunités d'observation ornithologique et d'autres activités pour les explorateurs curieux que nous sommes.

Étape 8 : Du Divava Okavango Lodge au Fiume Lodge

On a quitté notre havre de paix pour retrouver les terres arides et sauvages. La TransCaprivi Highway nous a menés droit au cœur de Grootfontein, une ville agricole qui abrite la plus grosse météorite intacte au monde : la météorite de Hoba ! À 35 km de Grootfontein, en quittant la B8 sur 3 km, tu tomberas sur le Fiume Lodge and Game Farm. C'est une réserve privée familiale de 14 000 hectares où vivent girafes, élans, oryx, zèbres… et nous, pour la nuit ! Ce lodge confortable, niché dans la verdure, est parfait pour les familles avec ses 9 chalets élégants donnant sur un grand jardin paisible. On a testé le safari en 4x4 de 2h30 au coucher du soleil, ponctué d'observations animalières et d'un apéro au coucher du soleil bien mérité. On a même joué les fermiers d'un jour en accompagnant le propriétaire dans ses tâches quotidiennes. Si tu te sens l'âme d'un aventurier, file vers les parcs nationaux de Mangetti ou de Khaudum pour un safari : avec un peu de chance, tu pourras y apercevoir des lycaons !

Étape 9 : Du Fiume Lodge à Okakeua Farmstay

Pour rester dans l'esprit familial de cette fin de voyage, nous avons quitté le Fiume Lodge pour rejoindre Okakeua Farmstay. On compte 3h15 de route tranquille pour s'y rendre. Le trajet nous a fait passer par Grootfontein sur la B8 jusqu'à Otavi, puis vers le sud sur la B1 via Otjiwarongo, avant de bifurquer sur la D2404 et la D2475 pour arriver enfin à notre petit cocon. En chemin, nous avons fait un arrêt à l'Okonjima Nature Reserve, une vaste réserve sauvage qui abrite l'AfriCat Foundation. C'est l'endroit idéal pour observer des grands félins et des prédateurs secourus, comme des guépards, des hyènes et des léopards. Au programme : safari en 4x4 à travers les buissons d'acacias, randonnée, observation des oiseaux et apéro au coucher du soleil avant de regagner notre ferme paisible. Sur place, on s'est régalés de plats faits maison au restaurant, on a profité de la piscine pour se rafraîchir et on a découvert les pratiques agricoles durables de la région.

Étape 10 : De Okakeua Farmstay à l'aéroport de Windhoek

Pour notre dernière matinée en Namibie, cap au sud vers Okahandja via la D2180 et la B1. Surnommée la « ville jardin » de Namibie, Okahandja est la capitale historique du peuple Herero. Le Okahandja Mbangura Woodcarvers Craft Market est une adresse incontournable où les artisans des environs exposent leurs créations. C'est l'endroit idéal pour dénicher quelques souvenirs avant de rejoindre Windhoek ! On compte environ 50 minutes de route depuis Okakeua Farmstay pour atteindre Okahandja, puis une heure et demie supplémentaire pour arriver à l'aéroport international Hosea Kutako en empruntant la B1 et la B6, à travers Windhoek. Comme notre vol était en soirée, on en a profité pour explorer la ville avant d'entamer le trajet final.

Et voilà, mon aventure de 17 jours en Namibie touche à sa fin, avec ce petit pincement au cœur propre aux retours de voyage. La diversité des paysages, les sons, les parfums et les saveurs que l'on a découverts ici n'ont rien à voir avec nos précédentes expéditions. La Namibie est une terre aux horizons saisissants et inattendus qui n'a cessé de nous surprendre. C'est une destination accueillante, libératrice, qui occupe désormais une place à part dans mon cœur. Ces régions encore sauvages n'ont pas encore révélé tout leur potentiel touristique, et c'est précisément ce qui fait leur charme. Tout ici repose sur un tourisme durable et responsable, sans jamais sacrifier le confort, la sécurité ou la magie des moments vécus. Tu vas tomber sous le charme, c'est promis.

Si l'idée de sortir des sentiers battus te tente, ce circuit va largement combler tes attentes. Viatu propose cet itinéraire, et il est entièrement personnalisable. Alors, lance-toi et pars explorer l'inconnu…