Reseña de Tawana Camp

La arquitectura impacta antes que los detalles. Es moderna, pero sin pretensiones. Líneas geométricas depuradas que se suavizan con materiales orgánicos, maderas claras y tonos tierra extraídos de la paleta cromática de la tribu local Batawana. Tom Cahalan, de Dorsia Travel, lo definió como un encuentro entre Bisate y Miavana. No le falta razón. Azules, turquesas y tonos cerceta, un guiño a la avifauna de Botsuana, aunque la atmósfera sugiere más bien a alguien con un gusto impecable y un tablero de inspiración bien curado.

El campamento carece de cercas. Por completo.

Los elefantes pastan detrás de las suites. Los babuinos cruzan las pasarelas a las seis de la mañana como trabajadores que aún no han tomado su café. Una tarde, un impala se detuvo a quince metros de la piscina, totalmente indiferente a mi presencia en el agua. No es un alojamiento que prometa proximidad con la naturaleza; es un lugar donde la naturaleza tiene voz y voto.

Al caer la noche, la iluminación transforma el entorno. Cálida, tenue, arquitectónica. El área principal fluye desde un comedor interior hacia una hoguera y, finalmente, un salón al aire libre; todo abierto, todo con vistas al río Gomoti. Es el tipo de rincón donde un segundo gin-tonic parece inevitable.

Sin embargo.

Aquí es donde se aleja de la excelencia absoluta. Al recorrer Duke’s Camp —fruto de la colaboración entre Natural Selection y Uncharted Africa—, un espacio más antiguo y de carácter más rústico, se percibe una personalidad que emana de cada estantería irregular, de cada mapa descolorido en la pared, de cada pantalla de lámpara que, contra todo pronóstico, funciona. Jack’s Camp, otra propiedad del portafolio de Uncharted Africa, posee su propia mitología. Estos alojamientos tienen un carácter forjado con el tiempo o impregnado desde el origen por un fundador obsesivo con un gusto singular.

Tawana aún no posee ese sello. Es magnífico, impecablemente diseñado, imponente en cada dimensión medible. Pero «imponente» e «inolvidable» no son sinónimos. Cuando intento describir su personalidad, más allá de su estética, busco algo que no termino de encontrar.

Por momentos, puede sentirse genérico. Lo cual suena severo para una propiedad de tal belleza. Pero la belleza sin excentricidad es, en última instancia, solo un hotel muy costoso.

Y aquí reside lo frustrante: la historia está ahí, al alcance de la mano. Tawana Camp debe su nombre al jefe Tawana Moremi, actual líder supremo del pueblo Batawana y socio activo del alojamiento. Su abuela, Elizabeth Pulane Moremi, reina regente de los Batawana entre 1946 y 1964, convenció a su pueblo de reservar sus tierras de caza ancestrales para proclamar la Reserva de Caza Moremi en 1963. Fue la primera reserva de vida silvestre en África creada por sus propios habitantes para proteger su territorio. Tres generaciones de una misma familia: la reina regente que salvó la reserva, su hijo Letsholathebe II, quien continuó su labor como jefe, y su nieto, el jefe Tawana, que ahora presta su nombre al alojamiento asentado en esa misma tierra protegida. Eso no es una estrategia de marketing; es un legado. Y, sin embargo, apenas es visible en la propiedad.

Natural Selection tiene los cimientos. El patrimonio Moremi está presente. El río Gomoti, perenne, rico en fauna y ecológicamente singular, también. Si logran profundizar en esos hilos, si permiten que el huésped sienta el peso del lugar donde duerme y la razón por la cual esta tierra permanece salvaje, este se convertirá en el alojamiento del que la gente cuenta historias. No solo en aquel del que muestran fotografías.

¿Esa brecha? Es el medio punto que define esta reseña.

Llamarlas suites sería quedarse corto. Son, en esencia, villas.

Cien metros cuadrados cada una, ciento treinta en las configuraciones familiares. Todas ellas se asoman a los humedales. No es una vista parcial ni un atisbo entre los árboles. Usted se encuentra al borde del Delta del Okavango, observando el espectáculo natural desde su cama, su bañera o su piscina privada. Elefantes cruzando la llanura aluvial, garzas acechando en las aguas poco profundas, la luz transformándose sobre el agua a cada hora. Es el tipo de paisaje que le hará llegar tarde a los safaris, simplemente porque ya está viendo la fauna desde su refugio.

Lo más inteligente es la distribución del espacio. Cien metros cuadrados podrían sentirse excesivos, pero Tawana divide cada villa en mundos distintos. La sala de estar es una zona propia: una cafetera Jura con granos de origen, libros de mesa sobre la fauna y avifauna del Delta —que, debo admitir, realmente abrí— y un minibar con una selección de ginebras sudafricanas (Inverroche, The Botanist, Bloedlemoen; nada de opciones comerciales) junto a una cuidada oferta de whiskies y cognacs. Uno prepara su propio gin-tonic, se acomoda en el sillón y se siente en un refugio privado. El dormitorio es una estancia independiente: silenciosa, oscura cuando se requiere y con camas de una calidad impecable. El baño constituye otro espacio autónomo, con duchas interior y exterior, además de una bañera exenta lo suficientemente profunda para sumergirse por completo. Y luego el exterior: una terraza con dos sillas colgantes —que lucen extravagantes, pero resultan extraordinariamente cómodas—, una piscina privada y ese panorama del humedal extendiéndose frente a todo. Cada zona posee su propio carácter. Uno no deambula por la habitación; uno transita entre estados de ánimo.

Esta separación espacial es una de las mejoras más evidentes respecto a North Island, donde el concepto de planta abierta a veces se sentía como dormir en una pecera de lujo.

El suelo de corcho bajo los pies resulta silencioso y fresco. Es el tipo de detalle que uno no nota hasta que se ha alojado en un lugar que carece de él.

Las puertas de cristal del balcón —un detalle que no debería impresionarme tanto como lo hace— cierran con precisión. Sellan el espacio. En North Island, las puertas se resistían y filtraban aire cálido como si fuera un agravio personal. En Tawana, basta con deslizarlas para que el aire acondicionado cumpla su función. En un diciembre en Botsuana, cuando la humedad es tan densa que parece sólida, esto importa más que cualquier premio de diseño.

¿Saltarse el safari matutino para pasarlo en la terraza con un espresso Jura y unos binoculares? No es tiempo perdido. Quizás sea, precisamente, el propósito del viaje.

Existe una cámara de servicio oculta tras la habitación. El servicio de cobertura ocurre sin que usted vea a ningún miembro del personal entrar en su espacio. Es un gesto atento. Al entrar, le recibe un aroma difícil de identificar; no es un difusor, sino más bien una mezcla de madera tratada y lino limpio. La habitación huele a cuidado. Y para ser una propiedad al borde del Delta del Okavango, resulta notablemente, casi sospechosamente, libre de insectos.

Hablemos de los interruptores. Alguien en el equipo de diseño perdió el juicio: hay, sin exagerar, cerca de 73 interruptores por habitación. Paneles junto a la cama, en el baño, en la terraza, en la entrada principal. Cada noche se convertía en un acertijo: ¿qué combinación de botones lograría, por fin, la oscuridad total? Para la segunda noche ya había desarrollado un sistema. Para el check-out, lo había olvidado por completo.

Un dato práctico: solicite las habitaciones de la 5 a la 7. Son las más cercanas al área principal. La habitación 8 es hermosa, pero el camino hacia el comedor es tan largo que, al llegar a la tercera curva de la pasarela, uno comienza a cuestionar su elección.

Y sobre el sanitario cerca de la entrada principal, seré directo: posee, posiblemente, la mejor vista de cualquier baño en el mundo. Uno está sentado allí, mirando a través de un ventanal de piso a techo el panorama del Delta, con una probabilidad razonable de ver pasar a un elefante. No sé cómo clasificar eso, pero merece ser mencionado.

Seré directo. La comida en Tawana es correcta. No es mala, pero tampoco memorable. Es simplemente correcta.

Hablamos de un lodge que oscila entre los 1,895 y los 3,895 dólares por persona cada noche. A ese nivel de precios, lo «correcto» suena a nota desafinada. No porque sea objetivamente deficiente, sino porque todo lo demás en el entorno opera a una altura muy superior.

El problema radica en los bufés. La cocina recurre con demasiada frecuencia al formato genérico de los lodges de safari: bandejas calientes, tapas de acero inoxidable y ese tenue aroma metálico propio de un desayuno de hotel. Uno hace fila, se sirve y toma asiento. Los filetes de res llegaron a la mesa sobrecocidos en más de una ocasión. Las guarniciones resultaban intercambiables entre comidas, con los mismos vegetales asados en configuraciones apenas distintas. Cuando la habitación ofrece café de origen y una selección de ginebras que rivaliza con cualquier bar de Ciudad del Cabo, un almuerzo de bufé parece pertenecer a otra propiedad.

Las cenas en el boma son la excepción a la regla del bufé, y resultan hermosas. Comer al aire libre con vistas a los humedales, entre velas y farolillos dispuestos sobre la mesa, mientras los sonidos del Delta se filtran desde todos los ángulos. El entorno hace la mayor parte del trabajo; la comida es correcta, pero la atmósfera es la que eleva la experiencia.

El desayuno es la otra excepción, y un punto culminante. Yogures de calidad, bollería auténtica —nada de productos descongelados— y batidos que varían cada día. Las mañanas en Tawana son el momento en que la cocina demuestra de lo que es capaz cuando se lo propone.

El té de la tarde, a las 15:30, cumple con creces. Una buena selección de bocados dulces y salados de los que uno termina dando cuenta más de lo que admitiría. La cena ofrece una carta limitada —un entrante, dos platos principales y tres postres— con porciones algo reducidas, aunque el personal siempre está dispuesto a traer más si usted lo solicita. El horno de leña es un respiro bienvenido en la rotación, aunque el formato de «hágalo usted mismo» (con una base prefabricada y los ingredientes aparte) resta valor a lo que podría haber sido un momento artesanal genuino. Masa fresca, estirada al momento: eso es lo que este lodge debería ofrecer. ¿Bases prefabricadas a 3.000 dólares la noche? Un error.

Además, si usted visita varias propiedades de Natural Selection en un mismo viaje (por ejemplo, combinando Tuludi con Tawana, o añadiendo Sable Alley), los menús se repiten. Las recetas viajan entre los lodges. En una estancia aislada esto pasará inadvertido, pero en un circuito, resulta evidente.

Ahora bien, hablemos de la bodega. Es aquí donde Tawana compensa con creces las carencias de la cocina, y lo hace de forma magistral.

Cuentan con una cava transitable. Al entrar, el aire fresco de la piedra provoca un descenso de temperatura que obliga a detenerse. He visitado las bodegas de Singita; Tawana no alcanza ese nivel, pero está más cerca de lo que cabría esperar de un lodge inaugurado hace apenas 18 meses. La oferta es amplia y genuinamente sudafricana: Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Chardonnay y tintos que abarcan desde Stellenbosch hasta Swartland. A los vinos incluidos en la estancia se suma una selección premium que no desentonaría en la mayoría de los restaurantes de Ciudad del Cabo. Para tratarse de botellas que llegan a la Reserva de Caza de Moremi en avioneta, la profundidad de la bodega es notable.

El bar sigue la misma lógica. Inverroche, The Botanist, Bombay, Bloedlemoen. Siete u ocho ginebras, ninguna de relleno, junto a una selección de whisky y coñac que sugiere que la carta fue diseñada por alguien que realmente sabe beber. La hora del sundowner ofrece opciones. Y de las buenas.

¿Compensa el vino la calificación de la cocina? No del todo. Pero transforma un tres sobre cinco en una situación donde uno se divierte tanto que el resto pierde importancia.

Comencemos por las restricciones, pues aparecerán en cualquier reseña sobre Tawana y suenan peor de lo que son en realidad.

La Reserva de Caza de Moremi es un parque nacional. Esto implica un toque de queda al atardecer, a las 18:30 horas. No hay safaris a pie, ni navegación, ni recorridos nocturnos. Si se compara con una concesión privada, donde es posible seguir leopardos a pie, navegar por los canales del Delta o conducir tras la puesta de sol con un foco, el menú de actividades parece limitado.

Sobre el papel, lo es.

En la práctica, la concentración de fauna en el corredor del río Gomoti hace que estas restricciones parezcan una nota al pie. Se realizan dos safaris al día, uno por la mañana y otro por la tarde. Eso es todo. Y bastaron para disfrutar de algunos de los avistamientos más memorables que he tenido en el delta del Okavango.

Mi visita tuvo lugar en la temporada verde, a finales de diciembre; supuestamente, la época de calma en la que la vegetación espesa dificulta la visibilidad y los animales se dispersan. Esa es la teoría.

Lo que ocurrió en realidad: leopardos apareándose en un árbol, tan cerca del vehículo que podía escuchar el sonido. Gutural, pausado, como si llevaran horas en ello y les quedaran muchas más. Una manada de veinte leones durmiendo sobre el camino, extendidos por la pista como si fueran los dueños y no tuvieran la menor intención de moverse. Y no lo hicieron. Grupos de jirafas con sus crías, a contraluz bajo esa luz que solo existe entre una tormenta y el atardecer, donde el violeta intenso cede el paso a un oro puro en apenas cuatro minutos. Manadas de búfalos contadas por cientos, lentas y pesadas, abriéndose a nuestro paso como si el Land Cruiser fuera agua oscura. Familias de elefantes, grupos de veinte, madres y crías interactuando, los pequeños tropezando con sus propias trompas. Y las aves. Doscientas cigüeñas marabú de pie en un claro, prehistóricas e inmóviles, como una pintura que alguien olvidó terminar. Carrracas, abejarucos, pigargos vocingleros. La temporada verde convierte al corredor del Gomoti en un destino de avistamiento de aves disfrazado de epicentro de depredadores.

La densidad de fauna es extraordinaria, y lo que más me sorprendió fue la privacidad. Apenas otro vehículo en dos días, a pesar de ser una zona de concesión pública. El extremo sureste de Moremi permanece, por ahora, fuera de los circuitos habituales. Es una de las áreas de safari más tranquilas en las que he estado. Un vuelo en helicóptero, disponible con un coste adicional, revela las llanuras aluviales desde 150 metros de altura y transforma por completo la percepción de la escala del Delta.

Las paradas para el sundowner en la sabana fueron algunos de mis momentos favoritos. Motor apagado. Una ginebra Inverroche en la mano. Las palmeras Mukwa atrapando la última luz ámbar, los insectos iniciando su turno vespertino, el aire refrescándose lo justo para sentirlo en los brazos. El Delta a esa hora no necesita narración. Uno simplemente se queda ahí.

Sobre los guías: seré honesto, pues el guía, Name, es un hombre bueno y con una experiencia profunda. Lleva décadas en esta reserva, es calmado y mesurado; el tipo de presencia que transmite tranquilidad. Abrió el Bar 2000 en Maun, un punto de encuentro local que se convirtió en lugar de referencia para guías de safari y personal del sector, lo cual dice mucho de su posición en la comunidad. Me mostró fotos en su perfil de Facebook, genuinamente orgulloso de lo que había construido.

Sin embargo, para un alojamiento de este nivel, donde la vida silvestre prácticamente se presenta sola, esperaba más teatralidad. Más capacidad narrativa. Ese tipo de guía que convierte el avistamiento de un leopardo en una historia de cuarenta minutos sobre el territorio del animal, su madre y sus probabilidades de supervivencia. El enfoque calmado y mesurado es agradable, pero no es lo que uno destacará primero durante la cena. Con una fauna tan abundante, el nivel de exigencia para el guiado aumenta. Un gran guía aquí, alguien con el conocimiento de Name pero con el instinto de un narrador, haría de Tawana un lugar inigualable.

Otras notas: una piscina de 16 metros, impresionante para los estándares de la sabana, además de una piscina familiar independiente. Un gimnasio con equipamiento Technogym. Pesas, máquina de jalón al pecho, prensa de piernas, mancuernas; suficiente para una sesión de entrenamiento intensa si es su estilo. Tratamientos de spa solo en la habitación; no hay un edificio dedicado exclusivamente a ello.

Natural Selection ha erigido algo extraordinario aquí. Es, sin duda, el lodge de mayor impacto visual en el delta del Okavango. Mantengo mi postura. El diseño es preciso, sin llegar a ser frío. Las habitaciones superan todo lo aprendido en North Island, y las mejoras son de esas que se sienten —puertas selladas, suelos de corcho, una distribución espacial impecable— más que de las que se fotografían. La fauna que habita el río Gomoti justifica el viaje por sí misma, más allá de las restricciones del parque.

Desde su terraza, es posible percibir el aroma de la hierba húmeda tras una tormenta. Escuchar el gruñido de los hipopótamos en el canal a las dos de la mañana. Sentir cómo el calor de diciembre se disipa cuando comienza la lluvia y el aire pasa de ser denso a eléctrico en cuestión de segundos. El Delta no necesita permiso alguno para resultar abrumador.

La gastronomía es el punto más débil. Filetes de res demasiado hechos y bandejas de bufé a un nivel de precios que debería garantizar un servicio a la carta y un chef que conozca el nombre de cada huésped. La bodega y el servicio de ET no logran borrar del todo esta carencia, aunque se acercan lo suficiente como para que el mal sabor se desvanezca con la segunda copa de Chenin Blanc de Stellenbosch.

Las restricciones en las actividades importan menos de lo que uno podría imaginar. Y aquí reside la estrategia inteligente: combinar Tawana con Duke’s Camp o North Island en un mismo recorrido. Duke’s se asienta en una concesión privada: safaris a pie, recorridos nocturnos, excursiones en mokoro; todas las experiencias que las normas de Moremi no permiten. North Island aporta la vivencia acuática en el norte del Delta. Tawana ofrece depredadores y diseño. Las propiedades hermanas cubren las carencias. Así es como se diseña un viaje a Botsuana sin fisuras.

¿Qué falta? Personalidad. Ese medio punto que no alcanzó. Duke’s Camp —la colaboración con Uncharted Africa— posee estanterías irregulares y mapas desgastados que le otorgan el aire de la casa de un tío excéntrico. Jack’s Camp tiene mitología grabada en sus cimientos. Tawana tiene belleza, precisión y confort, pero aún carece de una historia propia. Todavía no cuenta con ese detalle idiosincrásico que hace que un huésped diga “este lodge” en lugar de “aquel lugar tan agradable en Moremi”.

Tiene apenas 18 meses de vida. Estos rasgos pueden desarrollarse. Tres generaciones de la familia Moremi protegieron esta tierra: Elizabeth, Letsholathebe, el jefe Tawana. Esa historia es el alma que espera emerger. Si Natural Selection permite que el huésped la sienta —no solo en el nombre sobre la puerta, sino en la experiencia misma—, este se convertirá en un establecimiento de cinco estrellas. La estructura está ahí. El legado, también. El lodge solo necesita hacerlo suyo.

¿Vale la pena pagar entre 1,895 y 3,895 dólares por noche? Por los leopardos, la bodega, las habitaciones y ese inodoro con vistas a los elefantes, la respuesta es sí. Cada centavo está justificado.